Представление о красоте всегда шло бок о бок с модой, которая редко согласовывалась с телом, данным человеку от природы. Костюм эпохи Ренессанса подчеркивал нижнюю часть тела, ампир – высокую талию, а для костюма ХХ века требовались длинные ноги. Разные эпохи по-разному видели человеческое тело. Античность – голым, срадневековье – одетым, а рококо – раздетым. В некоторые времена женщине, чтобы быть красивой, нужно было иметь отверстие в губах, килограмм металла в ушах, либо быть закованной в большой воротник-ошейник. Мода подчас калечила людей. Классический пример – железный корсет. Одним словом, это стихия.

Сила моды так велика, что она лишила славы премьер-министра самой могущественной державы – Испании. Он запретил испанцам носить длинную мантию, любимую ими, чтобы под ней нельзя было скрыть шпагу. Это толкнуло андалузцев на бунт, и король Карлос III предпочел отступить, лишив премьер-министра его поста.

Начало – в пещере

Некоторые исследователи утверждают, что одежда появилась из-за чувства стыда, другие объясняют ее появление желанием украсить свое тело, а третьи просто говорят, что человеку было холодно, и он создал одежду.

Вероятно, пещерный человек начал украшать свое тело красной глиной и перьями. Разрисованное тело должно было устрашать врага и воздействовать на женщин, которые протестовали против того, что «ловец» брал любую из них по своему настроению. Спустя некоторое время «ловцы» были раздосадованы тем, что приходилось повсюду носить с собой горшки с гримом. Доисторические щеголи испещряли свое тело рубцами. Мужское тщеславие имело тогда такую же силу, как и спустя тысячелетия...

В создании первых мини-салонов нашим предкам помогала острая кость, т.е. рыбья игла. Древнему человеку пришла в голову мысль, что вокруг талии можно прикрепить листья, нанизанные на длинную траву. Он также установил, что сплетенная трава долгое время остается прочной, и таким образом появилась ткань. Хлопок из Индии произвел переворот в истории моды.

Первые городские цивилизации пришли к более изысканным нравам, и одежда из кожи была заменена платьем и гримом, цель которых состояла в привлечении внимания, а не в отпугивании врагов. В плодородных низменностях Нила одежда стала символом общественного положения.

Вряд ли кто-то усомнится в том, что если 300 или 400 жен боролись за благосклонность одного-единственного мужчины, требования к одежде и гриму у них были очень высоки. При этом часто возникали проблемы. Например, во время угощения женщины клали в свои прически конусы с благовонным жиром. Угощение долго не длилось, так как жир начинал таять.
Арбитры элегантности

Для греков человеческое тело не было «грешным сосудом», они любили красоту и их одежда вполне согласовывалась с телом и его движениями. Основу одежды составлял прямоугольный кусок материи. Женский хитон доходил до щиколоток. Целомудренные афинянки оставались дома под замком, и только 400 лет до нашей эры начался процесс, который можно назвать эмансипацией: cупруги начали состязаться с гетерами в очаровании и искусстве одеваться. Путь к красоте был тернист и труден. Красный цвет для губ получали из винной закваски, а пудру замешивали на ядовитом окисле олова. Со временем они перестали завидовать Алкилелию, афинскому арбитру элегантности, который носил тонкую тунику и пурпурный плащ, обшитый золотом.

О моде римлян нам известно больше. Стиль их жизни был прост и непосредственен, но после I Пунической войны покоренные земли начали доставлять в Рим золото, драгоценности, ткани и благовонные масла. Богатство росло, и редко кто довольствовался только одной туникой, многие имели по три. Женщины улучшали свою фигуру с помощью лифчиков. Тогу – свободно наброшенный кусок материи, требующий спокойных и равномерных движений – носили уже не только государственные деятели. Там, где роскошь и безделье, там и эксцентричные нравы. Календарь предоставлял мужчинам и женщинам 100 праздников в году – 100 возможностей блеснуть своим великолепием и завязать новые знакомства.
В бой – только в брюках

Вавилоняне и ассирийцы успели дойти до рубашки, у которой уже были рукава. Персы завладели рядом территорий, а с ними – льном и хлопком. Носили они по два полотнища – верхнее покороче, нижнее длинное. Но поскольку большую часть времени они проводили верхом, одежда в виде юбок была непрактична. Их застегивали всевозможными способами, пока на белый свет не появились брюки. Византийская культура заменила твердые несминаемые ткани легкими и, значительно улучшив брюки, сделала их европейской одеждой романского периода.

В русском царском дворце мода практически не менялась. Однако и здесь настало время, когда безликий костюм был заменен готическим платьем, которое уже часто шили по меркам. Из Бургундии готическая мода распространилась на Германию, Англию, Бельгию и Чехию, которая во времена короля Вацлава IV стала одной из ведущих модных держав. Готической моде противостояла только Италия. Джорджо Вазари, итальянский художник эпохи Возрождения, писал: «Эти готы, эти варвары, по ту сторону Альп создали стиль, состоящий из спиралевидной одежды, колпаков и гротескных украшений...»


Человеческое безумие

Средневековье не было благосклонно к мужской моде, ее расцвет начался лишь с эпохой Ренессанса. Самым элегантным мужчиной был кардинал Чезаре Борджия, брат знаменитой Лукреции Борджия. Он носил плащ из золотого сукна, обшитого рубинами. Другим, не менее известным знатоком элегантности был французский король Анри III.

Эстетическим идеалом позднего Средневековья был уже не воин-крестоносец. Олицетворением мужской красоты был изящный молодой человек в полотнище (юбке), которое укорачивалось до такой степени, что летописец времен Максимилиана I с горечью замечал: «Человеческое безумие не знает границ. Носят такие короткие полотнища, что не закрывают ни переда, ни зада».

Рубашка была дорогой. Богатые надевали ее раз в неделю, бедняки – раз в месяц. Поверх рубашки надевалась короткая жилетка, к которой прикреплялись штаны или чулки. Поскольку карманы отсутствовали, щеголи носили кошельки и сумочки прикрепленными к поясу. Из обуви были распространены туфли с полуметровым носком. Часто носок обуви привязывался к колену. Изобретателем этого вида туфель был граф из рода Анжу, который хотел подобным образом скрыть уродливость своих ног. Но граждане с готовностью калечили свои ноги, лишь бы следовать за модой.

Женская мода в Италии была довольно смелой, проповедники осуждали женщин за декольте. Высота каблуков достигала 20-30 см. В моде был тип стройной светловолосой женщины с кожей цвета молока.

В XVI веке одежда начала увеличиваться, приобретать величественный вид. Мораль инквизиции, черный цвет, мрачные плащи и строгий церемониал контрастировали с естественной итальянской модой. Много благородных людей сгорели на костре только за то, что носили дорогую одежду и золотые украшения, которые были привилегией церкви. Женщинам тоже приходилось нелегко. Упругие корсеты, плотная ткань и металлические обручи должны были подчеркивать высокомерие дворца. Испанская мода создала и жесткий стоячий воротник, сборки на котором позднее превратили его в большой плиссированный, который он ограничивал до крайности движение головы. Постепенно плиссированный воротник вышел из моды и был заменен большим шведским воротником из кружева. Лишь в конце XVIII века начал входить в моду суконный фрак с высоко отвернутым воротником. При любом капризе моды он остается элегантным, и поэтому он стал классическим.

На Руси высокий стоячий воротник появился еще до Петра Великого, назывался он «козырем» и был отличительным признаком тогдашних франтов.

Мода-решето

Во времена мрачной испанской моды известный колорит внесли швейцарские и германские наемные воины. Они просто начали прорезать дырки в одежде в тех местах, где она больше всего жала и стягивала. Сквозь отверстия виднелось белье, которое со временем стали закрывать другой материей. Вновь «моду-решето», хотя и видоизмененную, предложили в 1976 году японские салоны мод, и она получила распространение в других странах.

В течение целого XVII века в искусстве доминировал стиль барокко. Затем пышность форм и цвета в одежде была заменена модой-рококо. Специалисты этого времени устремили свое внимание к украшениям, а также подчеркивали некоторые части тела так, что женщины стали походить на фарфоровые статуэтки.
Король-солнце

С приходом к власти Людовика XIV мода Европы начала вращаться вокруг Парижа (что наблюдается и по сей день). Во Франции мода стала государственным делом. Изящество одежде придавали богатые кружевные украшения, ленты и кокарды. Господа носили брюки до колен, а дамы с радостью увечили себя тесными корсетами. Стальные пружины сковывали тело от груди и до нижней части туловища.

Людовик взошел на трон в 1643 году пятилетним мальчиком и царствовал целых семьдесят два года. В течение всего этого времени, которое счиается верхом абсолютизма, он диктовал, что и как носить. Его девиз «Государство – это я» имел силу и в области моды. Это было не просто высказывание гигантомана, а проявление позиции властителя «первой державы в мире». Однажды некий француз писал государю: «Ваши наисвятейшие свиньи съели мой наипокорнейший картофель».

Когда король-солнце начал лысеть, и ему не помогли самые знаменитые врачи, он извлек на свет божий парик. С тех пор началось время париков. Людовик XIV увеличил и кринолины, и прически. Самая дорогая прическа «фонтаж» названа по имени его любовницы Анжелики де Фонтаж, которая во время охоты перевязывала волосы кружевными подвязками. Озорство и прелесть такой прически понравились королю, и он вмиг сделал ее модной. Дворцовый этикет, регламентировавший самые малейшие движения рук придворных, не забыл упомянуть, что подвязки должны быть заменены кружевными лентами.
Период галантности

В истории самых дорогих туалетов были и самые маленькие галантные украшеньица – «мушки». Их вырезали из бумаги или рисовали чернилами на теле, которое открывало смелое декольте.

Суть галантности, как жизненной бонвиванской философии, сформулировал аббат Галиани: «Зачем дьяволу нужны наши добродетели, если они не делают нас счастливее?», обратив внимание на глубокое лицемерие духовной и светской морали. Век галантности был назван «золотым веком для женщин», на самом деле же женщина была унижена, оскорблена и опозорена. Муж имел право в случае неверности жены, или всего лишь по подозрению в таковой, отправить ее навсегда в монастырь.

Французская революция 1789 года изменила не только политический и хозяйственный строй страны, но и вызвала переворот в моде. Мужчины перестали носить разноцветные дорогие одежды, гражданские костюмы стали шить из темных качественых тканей. С тех пор мужская мода остановилась на том варианте, который известен нам и сейчас: брюки, пиджак и пальто.

Во времена Директории у женщин вошли в моду легкие ткани и муслин. Королева моды мадам Тальен появилась на балу в опере в тунике, в античных сандалях и с перстнями на руках. Сам Талейран, председатель французского народного собрания, оценил вкус Тальен такими словами: «Невозможно раздеться более помпезным образом».

Время наполеоновской империи породило новый стиль – ампир, распространившийся по всей Европе. Самым модным одеянием была униформа. В этой области главным модельером стал шурин Наполеона Жоаким Мюре.
Сержант Огеро и другие

Наполеон I создал двор с новой аристократией, выдвинувшейся из армии и бюрократии. Суровые воины сразу почуяли, что стали благородными людьми, и, следовательно, должны придерживаться дворцовой моды, как того требует великий корсиканец. Вначале было трудно, ибо новоиспеченные герцоги привыкли к беспорядочной военной жизни. Поэтому однажды несколько членов императорского двора немало удивились, когда Его светлость герцог де Костильоне (бывший сержант Огеро) проходил по дворцу, похлопывая свою жену по мягкому месту и весело покрикивая: «Быстрей шевелись, девочка!». Однако скоро Наполеон, великий диктатор моды, положил конец буйству во дворце Тюильри.

Естественный процесс развития моды остановился. Тем не менее Наполеон мечтал о восстановлении старых традиций и поручил дворцовым художникам разработать модные проекты. Были воскрешены широкие пелерины, вышитые золотом, длинные шлейфы и украшения из перьев. Но «самая великолепная» власть завершилась неблагополучным походом на Россию, и для моды настали плохие времена, колорые запомнились лишь некоторыми украшениями и деталями.
Диктаторы моды

Франция дала миру и других диктаторов моды: Ришелье, Людовик XV, Людовик XVI; мадам Помпадур – великая расточительница; мадам Дюбари – наследница мадам Помпадур; казненная во время революции Мария Антуанетта, которую художники рисовали более 500 раз, и всегда в разных туалетах.

Из тех, кто не правили Францией, можно вспомнить русскую царицу Елизавету, у которой было 8700 платьев. Немного беднее была английская королева Элизабет I, с ее 6000 платьев. Из мужчин фаворитом был герцог Букингемский, имевший 1625 костюмов. Во время своей коронации Екатерина II была в платье со шлейфом длиной более 70 м. Шлейф несли 50 пажей. Королем мод, навязывавшим свой стиль мужчинам, был и английский король Эдуард VII, который ввел в моду отутюженные брюки.

Французский историк Галье пришел к заключению, что в XVII веке одежда господина стоила так же дорого, как и дамская, или даже дороже. Он также вычислил, что одно непредвиденное посещение Марией Антуанеттой ювелира стоило столько, что на эти деньги могли прожить целый год около тысячи рабочих семей.



По мотивам болгарской прессы. Перевод В.В. Бондаренко.